Efek mata merah atau red eye effect menunjukkan bahwa mata subjek berubah menjadi merah dalam beberapa gambar. Mata merah akan muncul dalam gambar jika flash kamera mengenai retina mata atau jika iris mata subjek tidak mempunyai cukup waktu untuk mengatur kontras yang cukup. Selama hal ini mempengaruhi dan menjadi masalah untuk fotografer, dokter mata biasa menggunakannya untuk memeriksa mata secara teratur, khususnya di tengah retina.

Orang dengan mata abu-abu atau biru biasanya mengalami lebih banyak kasus mata merah karena berkurangnya sejumlah melanin di iris matanya. Lebih sedikit melanin menyebabkan semakin banyak cahaya yang masuk menembus retina. Semakin banyak cahaya yang menembus retina, semakin subjek tersebut mengalami efek mata merah dalam hasil foto nya.

Fotografer dapat mengurangi efek mata merah dengan menggunakan flash bouncer atau diffuser atau menahan diri untuk menggunakan flash bersamaan, jika semuanya mungkin. Tetapi, jika hasil foto telah terkena efek mata merah, fotografer juga tetap dapat menghilangkannya, menggunakan software komputer seperti Photoshop, atau desainer grafis atau fotografer yang mampu mengedit foo nya dalam banyak cara, termasuk mengeliminasi efek mata merah.

Cahaya Flash menembus masuk ke retina menyebabkan efek mata merah.

Read more...

White balance (WB) adalah proses menghilangkan warna putih seperti gips yang tidak realistis, jadi objek yang terlihat putih secara pribadi akan di render dengan warna putih di foto anda. White balance kamera yang tepat harus memperhitungkan "temperature warna" sumber cahaya, yang mengacu pada kehangatan relative atau kesejukan cahaya putih. Mata kita adalah Mahakarya yang sangat baik dalam menilai sesuatu yang putih dibalik sumber cahaya yang berbeda, tetapi kamera digital selalu mengalami kesulitan besar dengan auto white balance (AWB) - dan dapat menciptakan biru yang samar, orange, dan bahkan warna hijau keputihan. Memahami white balance digital dapat menolong anda menghindari warna gips, dengan demikian meningkatkan foto Anda di bawah berbagai kondisi pencahayaan yang lebih luas.

BACKGROUND: COLOR TEMPERATURE
Temperature warna menggambarkan spectrum cahaya yang dipancarkan dari "titik hitam" dengan suhu permukaannya. Titik hitam adalah obyek yang menyerap seluruh cahaya yang masuk secara tidak sengaja - tidak memantulkan tapi juga tidak membiarkan cahaya-cahaya tersebut lewat. Sebuah perumpamaan kasar dari radiasi titik hitam dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin dalam pemanasan logam atau batu: hal ini dikatakan menjadi "merah panas" ketika mencapai suatu suhu, dan kemudian "putih panas" untuk temperature yang lebih tinggi. Demikian juga, titik hitam pada suhu berbeda juga memiliki berbagai temperature warna "cahaya putih". Meskipun namanaya demikian, cahaya yang mungkin tampak putih tidak selalu mengandung pemerataan distribusi warna di spectrum yang terlihat:

Intensitas relatif telah dinormalisasi untuk setiap temperatur (dalam kelvin).
Perhatikan bagaimana menghasilkan cahaya 5000 K sekitar netral, sedangkan 3000 K dan 9000 K masing-masing menghasilkan spektrum cahaya yang mengandung pergeseran panjang gelombang lebih oranye dan biru. Sejalan dengan menigkatnya warna suhu, distribusi warna akan menjadi dingin. Ini mungkin tidak tampak, namun hasil dari fakta membuktikan bahwa panjang gelombang lebih pendek mengandung energy cahaya yang lebih tinggi.Mengapa temperature warna adalah deskripsi tentang cahaya berguna untuk fotografer, jika mereka tidak pernah berurusan dengan titik hitam yang sebenarnya / blackbodies? Untungnya, sumber cahaya seperti siang hari dan lampu tungsten sangat menyerupai distribusi cahaya yang diciptakan oleh blackbodies, meskipun sumber lain seperti pencahayaan neon dan pencahayan yang paling komersial berangkat dai blackbodies secara signifikan. Karena fotografer tidak pernah menggunakan temperature warna untuk merujuk ke sumber cahaya titik itam / blackbody sejati, istilah ini tersirat menjadi "korelasi temperature warna" dengan kemiripan warna blackbody. Tabel berikut adalah panduan rule-of-thumb untuk korelasi suhu warna beberapa sumber cahaya yang umum:
Color Temperature Light Source
1000-2000 K : Candlelight
2500-3500 K : Tungsten Bulb (household variety)
3000-4000 K : Sunrise/Sunset (clear sky)
4000-5000 K : Fluorescent Lamps
5000-5500 K : Electronic Flash
5000-6500 K : Daylight with Clear Sky (sun overhead)
6500-8000 K : Moderately Overcast Sky
9000-10000 K : Shade or Heavily Overcast Sky

DALAM PRAKTEK: JPEG & TIFF FILES
Sejak beberapa sumber cahaya tidak menyerupai radiator blackbody, white balance menggunakan variabel kedua di samping suhu warna: pergeseran hijau-magenta. Mengatur pergeseran hijau-magenta sering tidak perlu di bawah cahaya siang hari biasa, namun pencahayaan buatan neon dan lainnya mungkin memerlukan signifikan hijau-magenta penyesuaian WB.

Untungnya, kebanyakan kamera digital sudah dilengkapi berbagai white balance yang telah ditetapkan, sehingga Anda tidak harus berurusan dengan temperatur warna dan pergeseran hijau-magenta. Simbol yang umum digunakan untuk masing-masing dapat dilihat pada gambar di atas.
Tiga pertama white balance memungkinkan untuk berbagai temperatur warna. Auto white balance tersedia di semua kamera digital dan menggunakan algoritma perkiraan terbaik dalam rentang yang terbatas - biasanya antara 3000/4000 K dan 7000 K. White balance custom memungkinkan Anda untuk mengambil gambar dari referensi abu-abu yang dikenal dengan pencahayaan yang sama, dan kemudian di set sebagai white balance foto berikutnya. Dengan "Kelvin" Anda dapat mengatur suhu warna atas berbagai jangkauan yang luas.
Enam yang tersisa white balance yang terdaftar dalam rangka meningkatkan suhu warna, bagaimanapun banyak kamera saku tidak mempunyai shade white balance. Beberapa kamera juga termasuk pengaturan "Flourescent H", yang mana dirancang untuk bekerja dala cahaya siang hai - dikaliberasi dengan lampu fluorescent.
Deskripsi dan simbol untuk white balance di atas hanya merupakan perkiraan kasar untuk pencahayaan yang sebenarnya mereka alamai. Bahkan, mendung dapat digunakan pada cahaya siang hari tergantung pada waktu, elevasi, atau derajat kekaburan. Secara umum, jika gambar Anda tampak terlalu dingin di preview layar LCD Anda (tanpa pengaturan), Anda dapat dengan cepat meningkatkan suhu warna dengan memilih simbol lebih bawah dalam daftar di atas. Jika gambar masih terlalu dingin (atau hangat jika pergi ke arah lain), Anda dapat ubah untuk secara manual memasukkan suhu dalam pengaturan Kelvin.Jika semuanya gagal dan gambar masih tidak memiliki WB yang benar setelah memeriksa di komputer, Anda dapat menyesuaikan keseimbangan warna untuk menghapus gips warna tambahan. Atau, bisa klik referensi berwarna (lihat bagian referensi netral) dengan "set point abu-abu" pipet saat menggunakan "level" tools di Photoshop. Salah satu dari metode ini harus dihindari karena mereka dapat sangat mengurangi kedalaman bit dari gambar Anda.

DALAM PRAKTEK: RAW FILE FORMAT
Sejauh ini solusi white balance terbaik untuk memotret menggunakan format file RAW (jika kamera Anda mendukung mereka), karena ini memungkinkan Anda untuk mengatur * WB setelah * foto diambil. File RAW juga memungkinkan seseorang untuk mengatur White Balance berdasarkan berbagai temperatur warna yang lebih luas dan pergeseran hijau-magenta.
Mengatur white balance dengan file RAW adalah cara cepat dan mudah. Anda dapat mengatur slider temperatur dan hijau-magenta sampai gips warna dihapus, atau Anda dapat mengklik pada referensi yang netral dalam gambar (lihat bagian berikutnya). Bahkan jika hanya salah satu foto Anda berisi referensi netral, Anda bisa klik dan kemudian menggunakan pengaturan WB yang dihasilkan untuk sisa foto Anda (dengan asumsi pencahayaan yang sama).

CUSTOM BALANCE PUTIH: MEMILIH REFERENSI NETRAL
Sebuah referensi netral sering digunakan untuk warna-kritis proyek, atau untuk situasi di mana salah mengantisipasi auto white balance akan menghadapi masalah. Referensi netral dapat menjadi bagian dari adegan Anda (jika Anda beruntung), atau dapat barang portabel yang Anda bawa bersama Anda. Berikut adalah contoh dari referensi beruntung dalam adegan senja dinyatakan kebiruan:

Di sisi lain, pra-dibuat referensi portabel hampir selalu lebih akurat karena salah satu dapat dengan mudah tertipu untuk berpikir objek adalah netral ketika sebenarnya bukan. Referensi portabel bisa mahal dan dirancang khusus untuk fotografi. Referensi abu-abu yang ideal adalah salah satu yang mencerminkan semua warna dalam spektrum yang sama, dan konsisten dapat melakukannya di bawah berbagai temperatur warna. Sebuah contoh dari referensi pra-dibuat abu-abu muncul di bawah ini:

Referensi rumah tangga biasa netral bagian bawah tutup untuk kopi atau wadah Pringles. Ini adalah kedua murah dan cukup akurat, meskipun custom-made referensi fotografi adalah yang terbaik (seperti kartu yang ditunjukkan di atas). Perangkat Custom-made dapat digunakan untuk mengukur baik insiden atau suhu warna yang dipantulkan dari yg dihiasi dgn lampu-lampu tersebut. Paling netral referensi mengukur memantulkan cahaya, sedangkan perangkat seperti meter white balance atau "ExpoDisc" dapat mengukur cahaya insiden (dan secara teoritis dapat lebih akurat).
Perawatan harus diambil ketika menggunakan referensi netral dengan noise tinggi, karena mengklik pada daerah abu-abu tampaknya benar-benar dapat memilih piksel warna-warni disebabkan oleh noise warna:

Jika perangkat lunak Anda mendukung itu, solusi terbaik untuk mengatur keseimbangan white balance dengan gambar yang penuh noise adalah dengan menggunakan pixel rata-rata dengan daerah abu-abu noise sebagai referensi Anda. Hal ini dapat berupa rata-rata piksel 3x3 atau 5x5 jika menggunakan Adobe Photoshop.

CATATAN TENTANG auto white balance
Subjek tertentu menciptakan masalah bagi auto white balance kamera digital - bahkan dalam kondisi siang hari yang normal. Salah satu contoh adalah jika gambar sudah memiliki kehangatan atau kesejukan yang berlbih karena materi subjek yang unik. Gambar di bawah menggambarkan situasi di mana subjek yang didominasi merah, sehingga kesalahan kamera ini untuk menghasilkan warna yang disebabkan oleh sumber cahaya hangat. Kamera kemudian mencoba untuk mengkompensasi hal ini sehingga warna rata-rata gambar lebih dekat ke netral, tetapi dalam melakukan hal itu tanpa sadar menciptakan cast warna kebiruan pada batu. Beberapa kamera digital lebih rentan untuk ini daripada yang lainnya.

(Custom white balance menggunakan kartu abu-abu 18% sebagai referensi netral.)
Auto white balance Sebuah kamera digital sering lebih efektif bila foto berisi setidaknya satu elemen berwarna putih atau terang. Tentu saja, jangan mencoba untuk mengubah komposisi Anda untuk memasukkan benda tak berwarna, namun hanya akan menyadari bahwa ketiadaan dapat menyebabkan masalah dengan auto white balance. Tanpa perahu putih pada gambar di bawah, auto white balance kamera keliru menciptakan sebuah gambar dengan suhu warna sedikit lebih hangat.

DALAM CAMPURAN WARNA
Beberapa illuminants dengan suhu warna yang berbeda dapat lebih rumit melakukan white balance. Beberapa situasi pencahayaan mungkin bahkan tidak memiliki keseimbangan yang benar-benar "tepat" putih, dan akan tergantung pada di mana akurasi warna yang paling penting.

Di bawah pencahayaan campuran, auto white balance biasanya menghitung suhu warna rata-rata untuk seluruh adegan, dan kemudian menggunakan ini sebagai white balance. Pendekatan ini biasanya dapat diterima, namun auto white balance cenderung membesar-besarkan perbedaan suhu warna untuk setiap sumber cahaya, dibandingkan dengan apa yang kita lihat dengan mata kita.
Perbedaan berlebihan dalam suhu warna sering paling jelas dengan pencahayaan dalam ruangan dan alami dicampur. Gambar kritis bahkan mungkin memerlukan white balance yang berbeda untuk setiap daerah pencahayaan. Di sisi lain, beberapa mungkin memilih untuk meninggalkan temperatur warna seperti.
Perhatikan bagaimana bangunan di sebelah kiri cukup hangat, sedangkan langit agak dingin. Hal ini karena white balance didirikan berdasarkan sinar bulan - membawa keluar suhu warna yang hangat dari bawah pencahayaan buatan. Menyeimbangkan putih berdasarkan cahaya alami sering menghasilkan foto yang lebih realistis. Pilih "batu" sebagai referensi white balance dan melihat bagaimana langit menjadi tidak realistis biru.

Read more...

Dalam pemahaman mengenai fotografi, ada banyak sisi atau isitilah yang harus dipahami. Dan salah satu yang sangat populer adalah aperture. Lalu apakah aperture itu?Aperture adalah besarnya bukaan dari lubang diafragma pada lensa kamera. Lubang diafragma inilah yang mengatur jumlah banyaknya cahaya yang akan masuk ke dalam kamera. Secara awam, aperture seperti pupil pada bola mata yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata.
Secara bentuk fisik, aperture lensa tersusun dari beberapa lempeng besi tipis. Besi tipis ini biasanya disebut dengan ‘blade’. Susunan besi tipis ini membentuk sebuah lubang yang dapat diatur besar kecilnya.

Aperture atau Lubang Diafragma Pada Lensa

Besaran aperture digambarkan dengan angka yang disebut f number atau f stop. Contoh besaran f stop adalah f/1,8 atau f/16. Besaran f stop tentu saja berbeda pada setiap kamera digital atau lensa kamera. Namun secara umum besaran f stop ini dapat dirubah sesuai keinginan kita. Tentu saja tergantung dengan kondisi pencahayaan pada objek yang akan difoto.
Aperture juga berpengaruh pada ruang tajam sebuah foto. Aperture yang sempit akan membuat ruang tajam lebih luas daripada aperture yang lebar. Hal ini akan coba saya tulis di lain kesempatan.

Penggunaan Aperture dan Perbedaan DoF (Ruang Tajam)

Hal yang menjadi perhatian bagi saya ketika mempelajari aperture (dan masih belajar hingga sekarang), penulisan f stop adalah berbanding terbalik dengan aperture. Aperture besar digambarkan dengan f stop yang kecil, sedangkan aperture sempit digambarkan dengan f stop besar. Misal kita akan mengambil gambar pemandangan dan membutuhkan aperture sempit, maka f yang digunakan adalah f/11 atau f/16.
Secara prinsip, pengaturan aperture sangat bergantung dengan keadaan cahaya. Jika cahaya terang benderang, maka kita membutuhkan aperture yang sempit (f number yang besar). Namun jika keadaan agak redup dan kurang cahaya, maka aperture lebar yang dibutuhkan.
Tetapi hal tersebut tidaklah mutlak. Untuk menciptakan sebuah foto dengan pencahayaan yang tepat, atau perfect exposure, maka kita harus memperhatikan aspek lainnya. Dan hal itu adalah ISO, dan shutter speed/kecepatan rana.

Read more...

Konsep dasar Sinematografi DSLR

SINEMATOGRAFI
Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa Inggris cinematograhy yang berasal dari bahasa latin kinema ‘gambar‘. Sinematografi sebagai ilmu serapan merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabung gabungkan gambar tersebut hingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide.
Sinematografi memiliki objek yang sama dengan fotografi yakni menangkap pantulan cahaya yang mengenai benda. Karena objeknya sama maka peralatannya pun mirip. Perbedaannya fotografi menangkap gambar tunggal, sedangkan sinematografi menangkap rangkaian gambar. Penyampaian ide pada fotografi memanfaatkan gambar tunggal, sedangkan pada sinematografi memanfaatkan rangkaian gambar. Jadi sinematografi adalah gabungan antara fotografi dengan teknik rangkaian gambar atau dalam sinematografi disebut montase atau montage.

DSLR SINEMATOGRAFI
Mode movie tersembunyi di dalam menu DSLR anda? Ini bukan hanya sebuah fitur baru. Bersama dengan munculnya pencitra/sensor CMOS besar, DSLRs tidak lebih dari sebuah perubahan, yeknologi pembuatan film, sama pentingnya dengan penemuan film berwarna, 16mm, atau HDTV. Tidak yakin? Saya telah menulis lebih lanjut tentang bagaimana DSLR tersebut mempengaruhi masa depan tidak hanya sinematografi tetapi juga fotografi, Kamera Besar Zacuto yang diperkenalkan tahun 2010 adalah demonstrasi besar dari apa yang DSLRs mampu bila dibandingkan dengan yang lebih mahal, kamera film 35mm.
Sinematografi digital berubah dengan sangat cepat, saat ini album foto print sudah terlihat sedikit usang; hal ini menjadi sangat nyata ketika muncul DSLR Cinematografi. Informasi up to date dapat ditemukan dalam forum-forum, tetapi forum tidak menyediakan prinsip dasarnya seperti di buku, dan hasilnya akan sangat lama sekali bagi anda mempelajarrinya, anda harus mengumpulkannya sedikit demi sedikit untuk mendapatkan informasi yang berguna (saya menghabiskan waktu satu bulan dalam forum-surffing dan browsing internet untuk menyusun kamera saya sendiri). Walaupun begitu, tips ini: saya berharap dapat menghemat uang para pembaca dari pada menghabiskan uang untuk buku yang sudah tidak update.
DSLR Sinematografi hanya akan bagus sebagaimana orang yang menggunakannya – karena, walaupun kamera ini menawarkan banyak kelebihan, tetapi juga datang dengan banyak kelemahan. Namun kelemahan tersebut sepadan dengan hasil gambar yang mengagumkan dengan image sensor yang lebih besar dua puluh sampai tiga puluh kali daripada kamera video khusus dengan harga yang sama. Lebih ditekankan lagi: kamera ini tidak dirancang untuk membuat film. Fungsi utamanya adalah tetap untuk mengambil gambar foto, tetapi bisa mendapatkan gambar video yang sangat menakjubkan dengan biaya yang tidak mahal, dan untuk itu DSLR layak untuk dicoba. Dan jangan salah: untuk memodifikasi kamera ini untuk berfungsi seperti kamera film sungguhan, ada banyak rintangan yang harus dilalui (sepanjang panduan ini, yang pelan2 akan dibahas). Anda akan dihargai dengan menggunakannya karena banyak di antara kita yang memimpikan hal ini beberapa tahun yang lalu, untuk mendapat hasil video yang menakjubkan dengan biaya yang murah.

Tips selanjutnya akan menerangkan pengetahuan dasar tentang gambar bergerak, seperti exposure, shutter speed, dan frame rate.
Semoga bermanfaat untuk tips nya

Read more...

Stuck Pixel / Dead Pixel
Apakah ini, sebuah titik kecil dan sangat tangguh dalam gambar saya?
Alasan lain untuk membeli kamera di tempat yang terpercaya adalah sebuah masalah yang sangat umum yaitu stuck pixel (juga dikenal dengan “hot” atau “dead” pixels; lihatlah titik ungu pada gambar di bawah sebagai contoh). Dengan pixel yang sangat tinggi-dihitung CMOS sensor (dan ukuran sensor yang sangat besar) pada DSLR dewasa ini, anda akan sangat mungkin mendapatkan beberapa hot pixels; pengguna kamera video yang terbiasa dengan CCD mungkin tidak akan siap dengan masalah seperti ini. Untuk DSLR pro yang mengusung 20 ribu pixels, beberapa stuck pixels masih terbilang baik dalam toleransi spek manufaktur, dan aplikasi foto pro Lightroom atau aperture biasanya mendeteksi dan memperbaiki stuck pixel secara otomatis ketika anda meng-import foto-foto anda. Tetapi tidak ada memperbaiki otomatis seperti itu untuk video, dan ketika satu stuck pixel di lebih dari 20 ribu pixel yang tidak bergerak tidak akan terlalu terlihat di gambar foto, satu stuck pixel di lebih dari 20 ribu pixel bergerak selalu terlihat sangat jelas (DSLR merekam video dalam mode resolusi yang di kurangi; 1080p hanya 2 ribu pixel). Tidak terlalu penting untuk mengetes stuck pixels di mode kamera di kamera baru anda – anda akan membuat diri anda pusing memikirkan tentang “kecacatan” kamera (jika anda betul-betul ingin memperhatikannya, walaupun, anda punya program untuk mengetes nya). Silakan download disini.
Bagaimanapun, anda sebaiknya masuk ke setting low-light, naikkan ISO nya, dan coba rekam video di tembok putih untuk melihat apakah anda mempunyai stuck pixel. 5D pertamaku mempunyai 16 stuck pixels di mode kamera dan 1 di mode video, jadi saya tukar saja (5D kedua ku jauh lebih baik, dengan 7 stuck pixel di mode kamera, dan tetap saja satu stuck pixel di video mode, yang selanjutnya saya rencanakan untuk di service). Masalah stuck pixel sendiri adalah alasan yang baik untuk membeli dari toko atau tempat yang terpercaya dan bergaransi barang kembali (untuk stuck pixel diluar toleransi).
Jika anda tidak menemukan dead pixel sampai anda merekam di video mode, bukan berarti tidak ada. Saya bagi beberapa post untuk menghilangkan dead pixel menggunakan Final Cut, After Effect, atau Vegas: How to remove stuck pixels from viddeo footage.

Read more...

Fotografi Minimalis

 
Kata minimalis menggambarkan konsep yang mengacu pada karya seni yang di preteli (break down) sampai fitur-fiturnya yang paling mendasar. Pergerakan minimalis dimulai di abad ke 20 dan dapat ditemukan di seluruh bentuk dalam karya seni. Ide nya adalah mengerjakan karya seni dengan jumlah warna, bentuk, tekstur, dan garis se-minimal mungkin. Konsepnya tidak mudah untuk dijelaskan, sama seperti melibatkan beberapa pemikiran abstrak dan hal ini dapat di interpretasikan menjadi banyak hal.

Photo by drawerist

 

Dalam Fotografi Minimalis terdapat lebih banyak ruang terbuka untuk kreativitas. Tetapi, juga berdasarkan aturan standar minimalis dalam bentuk lain dari sebuah seni. Secara umum, fotografi minimalis dapat digambarkan sebagai seni “sedikit itu lebih banyak”. Walaupun dalam jenis fotografi ini, dasarnya adalah komposisi, dengan framing yang benar, subjek dalam foto dapat menjadi sangat berkesan. Menggunakan lebih sedikit detail dalam gambar dapat benar-benar menarik perhatian dengan sangat mudah pada subjek dan lebih berkesan kuat pada para penikmat foto (pemirsa).

Bagaimana kerja minimalis dalam Fotografi?
Dalam fotografi jurnalistik, anda perlu mencoba memilih elemen-elemen dengan hati-hati, sebagaimana jumlah yang perlu dijaga sampai minimum dan dapat menggambarkan sesuatu yang menarik dan cantik. Silakan dijadikan pegangan ketika membuat komposisi dan cobalah untuk tidak memasukkan elemen-elemen yang dapat mengalihkan perhatian pemirsa dari subjek utama anda. Subjek tersebut akan menjadi fokus poin utama anda dan juga esensi gambar anda, jadi anda harus mencoba meluangkan wakru untuk membuat keputusan yang tepat.
Sebagai contoh Fotografi Minimalis adalah sebuah gambar dengan subjeknya adalah sebuah kapal kecil di atas air, atau gambar orang yang menghabiskan bagian kecil dari frame keseluruhan, sisanya adalah background datar dengan sediki detail. Kesederhanaan adalah kunci dalam fotografi minimalis dan anda akan berpikir tentang komposisi dari sudut pandang ini.

Bagaimana menerapkan minimalisme dalam Fotografi?
Mencoba untuk tetap sederhana dalaam fotogafi adalah pekerjaan yang tidak selalu mudah untuk dilakukan. Setelah anda memilih elemen untuk foto anda, anda harus membayangkan subyek anda dalam keadaan sederhana dan mendasar dan anda harus menemukan cara yang berbeda untuk membidiknya.
Terkadang, ketika anda tidak tahu bagaimana mendekati sebuah subyek, bisa menjadi sebuah ide yang bagus untuk memulainya dengan fotografi minimalis. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka tidak perlu mempunyai sesuatu yang menarik untuk membuat semuah gambar yang bagus. Anda bisa menggunakan sesuatu yang sederhana, seperti bebatuan di pasir atau air yang mengalir, bahkan objek yang paling sederhana sekalipun dapat digunakan untuk memperoleh bidikan yang menakjubkan.
Beberapa contoh paling bagus untuk minimalis fotografi dapat dilihat di website David Fokos (http://www.davidfokos.net). Dia sudah membuat karya yang mengagumkan dengan kamera tua tahun 85 an, memotret sederhana, tetapi dengan elemen yang menakjubkan. Framing dan komposisi subyek yang dia pilih menghasilkan gambar yang tiada tanding yang dapat dijadikan sumber inspirasi bagi siapapun yang ingin mulai mencoba memotret fotografi minimal.
Ketika mengkomposisi foto minimalis, anda harus menggunakan imajinasi anda dan cobalah menggunakan sesuatu yang berbeda. Penggunaan warna yang tepat dapat membantu konstruksi gambar minimalis. Hitam dan putih bekerja dengan sempurna di beberapa kasus untuk jenis fotografi ini, terutama ketika anda memotret landscape. Memotret dalam hitam dan putih dapat membantu anda mendapatkan foto minimalis yang baik dengan mudah, tetapi bukan berarti anda tidak bisa melakukan hal yang sama dengan warna. Satu langkah untuk mendekati warna fotografi minimalis adalah dengan menemukan elemen yang anda inginkan dan membidiknya dengan background yang mempunyai warna yang serupa. Ini akan menghasilkan nuansa yang sangat menarik yang dapat menambahkan mood yang berbeda pada gambar anda. Cari tahu elemen dan warna kombinasi yang mempunyai efek paling banyaak dalam gambar anda dan ber experimen lah dengannya.
Anda juga dapat framing orang dalam fotografi minimalis anda, tetapi ini dapat menjadi lebih sulit daripada foto landmark, bangunan, landscape atau objek-objek yang sederhana lainnya. Alasan mengapa memotret orang lebih sulit adalah karena manusia bukanlah subyek yang sederhana. Satu cara yang bisa anda lakukan untuk hasil yang baik dengan subyek ini adalah dengan membuat gambar dengan kontras yang tinggi, disini background mempunyai peran yang sedikit dalam gambar. Sebagai contoh sederhana, background hitam mungkin akan terlihat bagus. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan ketika memotret orang, bahkan dalam fotografi minimalis, adalah menangkap karakteristik mereka. Dalam kasus ini, kata “sederhana” tidak harus menggambarkan subjeknya, gambarkanlah seluruh isinya.

Bagaimana memotret minimalis ?
Setelah anda mendapatkkan pilihan pada subyek yang cocok untuk jenis fotografi ini, anda harus memotret dengan cara yang dapat menghasilkan perasaan minimalis untuk foto anda.
Untuk mempertahankan framing yang sederhana, anda dapat meng crop detail yanng tidak diinginkan. Anda juga dapat menggunakan croping dengan software editing. Teknik ini akan membantu anda memberikan kesan minimalis pada subjek anda. Cobalah untuk menekankan ruang dalam frame anda. Anda dapat memasukkan kesan tembok yang gelap atau bayangan dalam gambar anda.
Perhatikan garis atau bentuk sederhana ketika mengkomposisi hasil jepretan anda, menemukan bentuk geometris yang jelas dan sederhana selalu dapat menambahkan kesan yang anda inginkan dalam fotografi minimalis.
Gunakanlah DOF untuk focus pada subyek anda dan biarkan background nya blurr. Ini dapat dengan mudah dikerjakan dengan bukaan diafragma besar, tetapi latihan terlebih dahulu sebelum anda memutuskan jika membuat background blurr adalah pilihan terbaik untuk kesan minimalis yang anda inginkan dalam foto anda.
Ambil foto anda pada exposure dan focal length yang berbeda, anda akan menemukan yanng terbaik dan cobalah untuk mencari angle yang berbeda untuk foto anda.
Cobalah untuk menemukan pola dalam bentuk dan warnanya, selanjutnya potretlah dalam suatu cara yang akan membuat mereka terlihat kompak dalam hasil akhir yang anda inginkan.
Berlatihlah dengan settingan yang berbeda untuk mendapatkan yang terbaik untuk gambar anda. Ingatlah terkadang kalimat “sedikit itu banyak” adalah benar, terutama dalam kasus minimalis fotografi dan cobalah untuk memperhatikan sesuatu yang biasa dengan cara yang berbeda. Ini akan membantu anda menemukan kesan minimalis yang ingin anda dapatkan dalam gambar anda. Juga, perhatikan beberapa contoh gambar dari beberapa artikel dibawah ini untuk mendapatkan ide baru dan mudah-mudahan membuat anda ter inspirasi.

Photo by GDALLIS

 

Photo by Atilla1000

 

Photo by acukur

 

Photo by Le-Gab

 

Photo by Konijntje

 

Photo by ElyaThorn

 

Photo by foehni

 

Photo by Brazilero2002

 

Photo by phony76

Read more...

Vignetting mengacu pada efek fotografi tentang tingkat kecerahan gambar yang lebih tajam di tengah dan terus berkurang ketajamannya sampai ke tepi gambar. Fotografer mungkin secara tidak sengaja menghasilkan vignetting dalam foto nya, mereka juga bahkan sering mendatangkan efek ini dengan menggunakan lensa khusus, menggunakan filter di depan lensanya, menggunakan lens hood atau mengubah arah atau pola cahaya dalam scene.
Kesamaannya, jika fotografer memotret gambar dengan kamera digital, dia dapat menambahkan vignetting dari hasil foto nya dengan menggunakan software computer, seperti Adobe Photoshop.

Saat ini, fotografer mungkin menggunakan vignetting untuk menarik perhatian lebih besar ke tengah gambar, mengutamakan subjek tengahnya. Mereka juga mungkin ingin memberikan kesan gelap atau mengaburkan detail di pinggiran gambar.
Tetapi, vignetting tidak selalu menjadi fitur yang positif. Hal ini juga dapat menyebabkan efek blur yang tidak diinginkan jika efek vignettingnya dihasilkan karena ketidak sengajaan.
Gambar yang sudah mengalami vignetting akan terlihat sama dengan gambar yang dipotret dengan lensa fisheye, dalam blur di tepian gambarnya dan penekanan maksud ke subjek di tengah gambar

Read more...